Finalmente me decidí a reemplazar los bujes de la suspensión de mi coche y quería hacer un resumen rápido de todo lo que implica. En primer lugar, muchas gracias al autor de esta página. La traducción de Google es un poco tosca y ya tenía una prensa personalizada lista para usar, pero era el único tutorial que pude encontrar sobre el procedimiento. "Bushing" se traduce como "silent", por cierto. 18892 - Perno de grado 8 de 7/16"-20 x 6" - 4 $
[*]18894 - Perno de grado 8 de 7/16"-20 x 7" - 5 $
[*]18896 - Perno de grado 8 de 7/16"-20 x 8" - 9 $
[*]37889 - Tuerca alta de grado 8 de 7/16"-20 - 2 $ (también agarré algunos extras)
[*]33859 - Arandelas - 0,25 $ (agarré 6 pero solo usé 4)
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El número de pieza del buje es 31277893 y cuestan unos 10 $ cada uno. También compré pernos de repuesto. Resultó ser innecesario ya que los viejos estaban en buenas condiciones, pero los pernos son un seguro barato. Su número de pieza era 985063 y costaban 5 $ cada uno.
Una vez que tengas todas las piezas en la mano, deberás hacer un poco de trabajo de preparación para tenerlas listas. El acoplamiento de 2" actuará como una copa en la que se prensará el buje, y el niple cerrado será el punzón. Sin embargo, fuera de la caja, no funcionarán como tales. Tuve que usar un Dremel con una punta de esmerilado de piedra y moler las roscas en ambos.
Antes:
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Después:
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La copa necesitará que las roscas se muelan lo suficiente para que el buje caiga en ella sin ninguna resistencia.
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El punzón necesitará que las roscas se muelan lo justo para que sea ligeramente más pequeño que el buje. Tendrá que poder pasar por el orificio del subchasis sin ninguna resistencia.
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Consejo profesional: usa una mascarilla antipolvo. Moler las roscas lleva un tiempo y produce un polvo ***** muy fino que probablemente no quieras en tus pulmones. La protección ocular también es probablemente aconsejable. Después de escuchar una o dos horas el sonido de la molienda, probablemente también desearás haber usado tapones para los oídos. Aprende de mis errores
Una vez que hayas hecho todo eso, estarás listo para reemplazar algunos bujes. Me tomó poco menos de 2 horas por lado. Pon los bujes en el congelador. Hacerlo hará que se encojan un poco, lo que hace que prensarlos sea notablemente más fácil. No es obligatorio, pero es más probable que entren rectos la primera vez si lo haces. Además, dale a las roscas y arandelas del perno de la plantilla una ligera capa de grasa para ejes.
Antes de levantar la parte trasera y quitar la rueda, quita el perno del brazo sujeto al buje. Los pernos viejos tenían una cabeza de 17 mm y los nuevos pernos tenían 15 mm. Una vez que eso esté fuera, calza las ruedas delanteras, levanta la parte trasera y quita el neumático. Deshaz el perno de 12 mm que sujeta el soporte de la línea de freno en su lugar.
Ahora alinearás tu punzón y tu copa. En el lado más cercano a ti, pasarás el perno de 8" a través de dos arandelas, una placa de acero y tu punzón. En el otro lado tendrás la copa, la placa de acero, dos arandelas y la tuerca. Antes de apretarlo, asegúrate de que la copa esté asentada sobre el buje viejo y que el punzón esté perfectamente centrado. Usé una llave de 5/8" en la cabeza del perno para mantenerlo quieto y un trinquete con un casquillo de 11/16" en la tuerca (sí, sé que tengo una llave en la tuerca en esta imagen).
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Una vez que estés seguro de que todo está alineado correctamente, comienza a apretar. Es posible que escuches un chasquido cuando el buje viejo se suelte. Se moverá lentamente gracias a las roscas finas, pero el trinquete no debería requerir una gran cantidad de torsión. Una vez que sientas que comienza a apretarse, probablemente hayas tocado fondo con la tuerca en el perno. Si quitas el casquillo, deberías ver aproximadamente una pulgada y media de roscas expuestas. Quita la tuerca y reemplaza el perno con el de 7". El buje debería salir antes de que toques fondo con este perno. Una vez que el buje esté fuera, echa un vistazo al interior del subchasis. Querrás limpiar cualquier corrosión que haya allí. Los míos estaban en perfecto estado, así que simplemente los limpié con un cepillo de alambre de nailon.
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Aplica un poco de grasa para ejes al interior del subchasis que acabas de limpiar. Ayudará a evitar la corrosión futura y facilitará un poco el viaje de regreso del buje. Agarra tu buje del congelador. Antes de colocarlo en su lugar, asegúrate de que el núcleo del rodamiento esté orientado correctamente. La línea en el centro debe ser vertical con respecto al brazo, así:
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Olvidé hacer esto, pero finalmente decidí dejarlo tal como está. Si no fuera un buje sólido, probablemente habría decidido que importaba lo suficiente y los rehice.
Alinéalo en la parte trasera lo más recto posible y empújalo un poco para que se quede en su lugar. Agarra tu perno de 7" y pásalo por 2 arandelas y una placa de acero en la parte delantera, y en la parte trasera tu punzón de acoplamiento (no el punzón de niple como se muestra), la placa de acero, dos arandelas y la tuerca.
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Asegúrate de que el punzón esté perfectamente centrado y comienza a apretar de nuevo. Si por casualidad el buje se tuerce, puedes golpearlo con un punzón y un martillo e intentarlo de nuevo, o usar un martillo para persuadirlo a que vuelva a la línea. Una vez que toques fondo con el perno de 7", cámbialo por el de 6". Cuando sientas que puede estar tocando fondo, quita la plantilla. Si el núcleo de acero del buje está presionando contra la placa delantera, es hora de volver al perno de 8" y volver a utilizar la copa. Mira dentro de la copa y hazte una idea de dónde debe estar colocado para estar centrado en el orificio del subchasis. A medida que continúas presionando, la carcasa del buje entrará un poco en la copa.
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Comienza a apretar de nuevo y detente una vez que tengas un centímetro más o menos de la manga exterior todavía sobresaliendo. Quita la plantilla y calcula cuánto más presionarlo para centrarlo. Una vez que estés satisfecho de que está bien centrado, atornilla el soporte del freno de nuevo, vuelve a instalar la rueda y baja el coche. Una vez que todo el peso del coche esté sobre las ruedas de nuevo, vuelve a instalar el perno del brazo de control. Si no puedes enroscarlo, haz que un familiar o dos se sienten en el asiento trasero. Si eso no es suficiente, haz que balanceen el coche mientras intentas enroscarlo. Cargar y descargar la parte trasera moverá el brazo de control hacia adentro y hacia afuera muy ligeramente. El apriete final siempre debe tener lugar con el peso del coche sobre las ruedas. Aprieta a 80 nM.
Como una ocurrencia tardía, podría haber sido posible usar un impacto en la tuerca de la plantilla en lugar del trinquete, pero sentí que poder sentir las variaciones en el par que se aplicaba era demasiado valioso. Comunica cosas importantes como cuándo la tuerca ha tocado fondo o cuándo el núcleo del buje está en contacto con la placa. Dicho esto, si confías en tus habilidades de impacto, ¡adelante!
Si tienes algún comentario o decides hacer esto tú mismo, ¡no dudes en responder!
[*]18894 - Perno de grado 8 de 7/16"-20 x 7" - 5 $
[*]18896 - Perno de grado 8 de 7/16"-20 x 8" - 9 $
[*]37889 - Tuerca alta de grado 8 de 7/16"-20 - 2 $ (también agarré algunos extras)
[*]33859 - Arandelas - 0,25 $ (agarré 6 pero solo usé 4)
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El número de pieza del buje es 31277893 y cuestan unos 10 $ cada uno. También compré pernos de repuesto. Resultó ser innecesario ya que los viejos estaban en buenas condiciones, pero los pernos son un seguro barato. Su número de pieza era 985063 y costaban 5 $ cada uno.
Una vez que tengas todas las piezas en la mano, deberás hacer un poco de trabajo de preparación para tenerlas listas. El acoplamiento de 2" actuará como una copa en la que se prensará el buje, y el niple cerrado será el punzón. Sin embargo, fuera de la caja, no funcionarán como tales. Tuve que usar un Dremel con una punta de esmerilado de piedra y moler las roscas en ambos.
Antes:
Después:
La copa necesitará que las roscas se muelan lo suficiente para que el buje caiga en ella sin ninguna resistencia.
El punzón necesitará que las roscas se muelan lo justo para que sea ligeramente más pequeño que el buje. Tendrá que poder pasar por el orificio del subchasis sin ninguna resistencia.
Consejo profesional: usa una mascarilla antipolvo. Moler las roscas lleva un tiempo y produce un polvo ***** muy fino que probablemente no quieras en tus pulmones. La protección ocular también es probablemente aconsejable. Después de escuchar una o dos horas el sonido de la molienda, probablemente también desearás haber usado tapones para los oídos. Aprende de mis errores
Una vez que hayas hecho todo eso, estarás listo para reemplazar algunos bujes. Me tomó poco menos de 2 horas por lado. Pon los bujes en el congelador. Hacerlo hará que se encojan un poco, lo que hace que prensarlos sea notablemente más fácil. No es obligatorio, pero es más probable que entren rectos la primera vez si lo haces. Además, dale a las roscas y arandelas del perno de la plantilla una ligera capa de grasa para ejes.
Antes de levantar la parte trasera y quitar la rueda, quita el perno del brazo sujeto al buje. Los pernos viejos tenían una cabeza de 17 mm y los nuevos pernos tenían 15 mm. Una vez que eso esté fuera, calza las ruedas delanteras, levanta la parte trasera y quita el neumático. Deshaz el perno de 12 mm que sujeta el soporte de la línea de freno en su lugar.
Ahora alinearás tu punzón y tu copa. En el lado más cercano a ti, pasarás el perno de 8" a través de dos arandelas, una placa de acero y tu punzón. En el otro lado tendrás la copa, la placa de acero, dos arandelas y la tuerca. Antes de apretarlo, asegúrate de que la copa esté asentada sobre el buje viejo y que el punzón esté perfectamente centrado. Usé una llave de 5/8" en la cabeza del perno para mantenerlo quieto y un trinquete con un casquillo de 11/16" en la tuerca (sí, sé que tengo una llave en la tuerca en esta imagen).
Una vez que estés seguro de que todo está alineado correctamente, comienza a apretar. Es posible que escuches un chasquido cuando el buje viejo se suelte. Se moverá lentamente gracias a las roscas finas, pero el trinquete no debería requerir una gran cantidad de torsión. Una vez que sientas que comienza a apretarse, probablemente hayas tocado fondo con la tuerca en el perno. Si quitas el casquillo, deberías ver aproximadamente una pulgada y media de roscas expuestas. Quita la tuerca y reemplaza el perno con el de 7". El buje debería salir antes de que toques fondo con este perno. Una vez que el buje esté fuera, echa un vistazo al interior del subchasis. Querrás limpiar cualquier corrosión que haya allí. Los míos estaban en perfecto estado, así que simplemente los limpié con un cepillo de alambre de nailon.
Aplica un poco de grasa para ejes al interior del subchasis que acabas de limpiar. Ayudará a evitar la corrosión futura y facilitará un poco el viaje de regreso del buje. Agarra tu buje del congelador. Antes de colocarlo en su lugar, asegúrate de que el núcleo del rodamiento esté orientado correctamente. La línea en el centro debe ser vertical con respecto al brazo, así:
Olvidé hacer esto, pero finalmente decidí dejarlo tal como está. Si no fuera un buje sólido, probablemente habría decidido que importaba lo suficiente y los rehice.
Alinéalo en la parte trasera lo más recto posible y empújalo un poco para que se quede en su lugar. Agarra tu perno de 7" y pásalo por 2 arandelas y una placa de acero en la parte delantera, y en la parte trasera tu punzón de acoplamiento (no el punzón de niple como se muestra), la placa de acero, dos arandelas y la tuerca.
Asegúrate de que el punzón esté perfectamente centrado y comienza a apretar de nuevo. Si por casualidad el buje se tuerce, puedes golpearlo con un punzón y un martillo e intentarlo de nuevo, o usar un martillo para persuadirlo a que vuelva a la línea. Una vez que toques fondo con el perno de 7", cámbialo por el de 6". Cuando sientas que puede estar tocando fondo, quita la plantilla. Si el núcleo de acero del buje está presionando contra la placa delantera, es hora de volver al perno de 8" y volver a utilizar la copa. Mira dentro de la copa y hazte una idea de dónde debe estar colocado para estar centrado en el orificio del subchasis. A medida que continúas presionando, la carcasa del buje entrará un poco en la copa.
Comienza a apretar de nuevo y detente una vez que tengas un centímetro más o menos de la manga exterior todavía sobresaliendo. Quita la plantilla y calcula cuánto más presionarlo para centrarlo. Una vez que estés satisfecho de que está bien centrado, atornilla el soporte del freno de nuevo, vuelve a instalar la rueda y baja el coche. Una vez que todo el peso del coche esté sobre las ruedas de nuevo, vuelve a instalar el perno del brazo de control. Si no puedes enroscarlo, haz que un familiar o dos se sienten en el asiento trasero. Si eso no es suficiente, haz que balanceen el coche mientras intentas enroscarlo. Cargar y descargar la parte trasera moverá el brazo de control hacia adentro y hacia afuera muy ligeramente. El apriete final siempre debe tener lugar con el peso del coche sobre las ruedas. Aprieta a 80 nM.
Como una ocurrencia tardía, podría haber sido posible usar un impacto en la tuerca de la plantilla en lugar del trinquete, pero sentí que poder sentir las variaciones en el par que se aplicaba era demasiado valioso. Comunica cosas importantes como cuándo la tuerca ha tocado fondo o cuándo el núcleo del buje está en contacto con la placa. Dicho esto, si confías en tus habilidades de impacto, ¡adelante!
Si tienes algún comentario o decides hacer esto tú mismo, ¡no dudes en responder!
