[bobbyz]

Probablemente una buena oportunidad de encontrar un buen motor usado por allí. Donde estoy, debido a la corrosión y la falta de coches extranjeros en general. Los barcos viejos son la mejor fuente.
Si estuviera cerca, tengo ese B18 por ahí. No tengo interés en enviarlo. Pero si alguien se acercara con cerveza y algo de efectivo (o una guitarra o amplificador viejo), probablemente lo dejaría ir.

Reconstruir un motor B también es bastante sencillo. La misma complejidad que la mitad de un V8 americano.

 

[unevolved]

Sí, DFW.

Creo que voy a reconstruir el B18. Probablemente no me molestaré con nada caro, solo lo haré funcionar de nuevo. Preferiría gastar mi dinero en piezas de turbo para el B230.

 

[unevolved]

Han sido unos meses interesantes. Ahora esperamos al bebé Unevolved este verano, así que mis prioridades han cambiado un poco. Más de mi tiempo lo he dedicado a trabajar en la casa, a preparar las cosas, y no tanto en el coche. Afortunadamente, sin embargo, no tengo casi nada invertido en este proyecto, así que no hay mucha presión para liquidar. Simplemente ralentizando el progreso.

He decidido que, dado que mi objetivo final para este coche es de unos 300whp, el B18 tiene que irse. Inicialmente quería volver a meterlo y hacerlo funcionar, solucionar el resto del coche y hacer el turbo B230 más tarde, pero como mi tiempo va a ser mucho más valioso, preferiría centrarme en el objetivo final para el coche, que es un turbo hoonmobile.

Hoy decidí perder un poco de tiempo y dejar caer el B230 en el vano motor para ver cómo se veía. He visto a gente intercambiarlos, tanto verticalmente (como el motor original del Amazon) como en ángulo (como estaba en el 940). Primero, fui con el ángulo.

El filtro de aceite está prácticamente justo en el soporte del motor antiguo.

Sin embargo, hay mucho espacio en el lado de la admisión.

Definitivamente un ajuste ceñido de adelante hacia atrás. Se está apoyando en el cortafuegos en este momento.

Así que, eso no es genial. Veamos cómo se ve de pie.

Mucho mejor. Sin embargo, ese colector de admisión no funcionará, tendré que encontrar algo allí.

Aquí hay una foto mejor que muestra cómo está básicamente contra el cortafuegos. Creo que en realidad se está apoyando en el sensor de activación del cigüeñal:

No tengo intención de reutilizar el sistema de gestión del motor OEM, y probablemente voy a optar por una variedad Megasquirt. Así que probablemente obtendrá un disparador de cigüeñal en la polea delantera, y tal vez incluso se mueva a un sensor de leva DSM y bobinas LS1.

Así que, en general, no se logró MUCHO hoy, pero es bueno poder mirar el motor en el coche y hacer una lluvia de ideas sobre soluciones.

Voy a tener todas las cosas B18 a la venta en poco tiempo, realmente solo quiero asegurarme de que se mantenga fuera de un depósito de chatarra y en manos de un entusiasta. Cualquiera en TX que quiera un núcleo B18 barato y reconstruible, contáctame.

 

[rrmac54]

Creo que en realidad se está apoyando en el sensor del cigüeñal:

Hice el mismo cambio, encajó bastante bien en ángulo. Tuve que hacer una abolladura en el cárter de aceite e hice una muesca en el cortafuegos para el sensor del cigüeñal. Principalmente para poder acceder a él más tarde. Está funcionando, pero aún no lo he registrado.

 

[142 Guy]

Si vas hacia arriba a la derecha, podrías estar interesado en estos:

https://yoshifab.com/store/vintage-to-ohc-red-block-mount-adapter-kit.html

 

[unevolved]

Si vas hacia arriba a la derecha, es posible que te interesen estos:

https://yoshifab.com/store/vintage-to-ohc-red-block-mount-adapter-kit.html

Los vi, parecen bastante útiles por el precio. Me encantaría ver algunas fotos de dónde colocan el motor en el vano motor, pero aún no he encontrado ninguna.

 

[142 Guy]

Si vas a la última publicación de este hilo, hay algunas fotos que muestran el posicionamiento de la parte delantera de un B230F en relación con las piezas de chapa delantera. Te dará una idea del posicionamiento relativo de adelante hacia atrás. La posición vertical parece ser el método de instalación preferido para un B230 en un Amazon.

http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=223939&page=2

Jugué brevemente con la idea de poner un B 230FT en mi 140. Creo que el 140 prácticamente requiere que el B 230 se incline y la ubicación del servofreno es un gran impedimento. Necesitas una admisión corta personalizada o una extensión realmente larga para el servofreno, lo que lo coloca a él y al MC cerca de donde estaría la batería. Parece - raro.

 

[unevolved]

Si vas a la última publicación de este hilo, hay algunas fotos que muestran el posicionamiento de la parte delantera de un B230F en relación con las piezas de chapa metálica delanteras. Te dará una idea del posicionamiento relativo de adelante hacia atrás. La posición vertical parece ser el método de instalación preferido para un B230 en un Amazon.

http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=223939&page=2

Jugué brevemente con la idea de poner un B 230FT en mi 140. Creo que el 140 requiere prácticamente que el B 230 esté inclinado y la ubicación del servofreno es un impedimento importante. Necesitas una admisión corta personalizada o una extensión realmente larga para el servofreno, lo que lo coloca a él y al MC cerca de donde estaría la batería. Parece - raro.

Se ve bien, pero no creo que haya usado los soportes Yoshifab. He visto esa reubicación de MC antes, los chicos de E30 hacen eso a veces en los swaps de V8.

 

[unevolved]

De alguna manera cambié de dirección con este coche. Ahora tenemos un bebé y es extremadamente difícil encontrar tiempo libre. He decidido seguir adelante con la reconstrucción del B18D por un par de razones, a saber, que es barato y requerirá la mínima cantidad de fabricación para que el coche vuelva a funcionar. He dejado el bloque en un taller mecánico local para que lo limpien, espero que puedan poner el agujero dañado en una forma "lo suficientemente buena". Estoy considerando comprar un árbol de levas D-grind y que rectifiquen la culata un poco para obtener una relación de compresión de 10:1. Ya puestos, ¿no?

 

[bobbyz]

Considere calzar el bloque para que los pistones queden al ras de la plataforma. No soy un experto, pero leí mucho cuando hice mi B20. Eso parece ser algo bastante común.
Un mal orificio puede ser encamisado. Esa fue una opción para el B20 con el que empecé, un cilindro agrietado, pero encontré el bloque del barco.
¿Se pueden conseguir pistones para un B18?

 

[unevolved]

Considere rectificar el bloque para que los pistones queden al ras con la culata. No soy un experto, pero leí mucho cuando hice mi B20. Eso parece ser algo bastante común.
Un orificio defectuoso puede ser encamisado. Esa fue una opción para el B20 con el que empecé, un cilindro agrietado, pero encontré el bloque del barco.
¿Se pueden conseguir pistones para un B18?

No debería haber ningún problema para conseguir piezas, pero en realidad estoy planeando reutilizar los pistones originales. Necesito conseguir una lavadora de piezas para la casa.

¿Cuál sería el beneficio de rectificar el bloque en lugar de fresar la culata? He oído que esa es la forma habitual de aumentar la compresión en estos motores, algo así como 3,390" se acercará a 10:1. No creo que necesite más que eso.

 

[142 Guy]

¿Cuál sería el beneficio de rectificar el bloque en lugar de fresar la culata? He oído que esa es la forma habitual de aumentar la compresión en estos motores, algo así como 3,390" se acercará a 10:1. No creo que necesite más que eso.

Fresar la culata aumenta la relación de compresión; pero, no altera la profundidad de la banda de squish / quench alrededor del borde exterior de la cavidad de la cámara de combustión. El objetivo de rectificar el bloque es establecer la profundidad correcta para la zona de squish / quench alrededor del borde de la cámara de combustión (la holgura entre la parte superior del pistón y la superficie de la culata). Tal como vienen de fábrica, los B18, B20 tienen una cantidad de holgura aleatoria. Con todo montado, compruebe la altura de la corona del pistón en el cilindro. Normalmente, no estará al ras con la plataforma del cilindro. Las coronas de los pistones estarán a diferentes profundidades por debajo del nivel de la plataforma (las mías eran todas diferentes). Dependiendo de la junta de culata que esté utilizando, querrá que los pistones estén todos al ras con la plataforma o un poco por encima de la plataforma. Si va al foro de rendimiento de varillas de empuje en swedespeed, hace unos 2 o 3 años, hubo al menos dos hilos que discutían las mejores holguras de la banda de quench para los B18 / B20 y las alturas de pistón adecuadas.

Cuando compruebe las alturas de sus pistones, probablemente descubrirá que son todas diferentes. La forma más económica de rectificar el bloque es fresar la plataforma para que el pistón más alto esté a la altura correcta 'por encima' de la plataforma y aceptar el hecho de que los otros pistones tendrán bandas de quench más profundas de lo ideal. La mejor manera (más cara) es fresar el bloque para que el pistón más bajo esté a la altura correcta por encima de la plataforma. Esto hará que los otros pistones estén demasiado altos, lo que se soluciona fresando las coronas de esos pistones para bajarlos todos a la altura correcta. Requiere una medición cuidadosa; pero, bastante factible. Por supuesto, las mediciones tienen que hacerse con un motor montado con pistones (¿nuevos?). Si hace el trato completo con el mecanizado de los pistones para dar alturas iguales en todos los orificios, definitivamente querrá hacerlo antes de equilibrar el motor. Ese fue mi error.

Los B18/B20 son moderadamente propensos a la detonación y las relaciones de compresión más altas definitivamente requieren gasolina de alto octanaje o un encendido ridículamente retardado. Rectificar el bloque para establecer la banda de quench ideal contribuye en gran medida a evitar la detonación. He leído afirmaciones anecdóticas de que, con la rectificación para establecer la banda de quench óptima en todos los cilindros, los motores funcionarán con RC en el rango de 10:1 con gasolina de 87 a 89 octanos con avance de encendido normal. No puedo verificar eso; pero, la banda de quench correcta va a ayudar.

 

[unevolved]

Fresar la culata aumenta la relación de compresión; pero, no altera la profundidad de la banda de squish/quench alrededor del borde exterior de la cavidad de la cámara de combustión. El objetivo de planificar el bloque es establecer la profundidad correcta para la zona de squish/quench alrededor del borde de la cámara de combustión (la holgura entre la parte superior del pistón y la superficie de la culata). Tal como vienen de fábrica, los B18, B20 tienen una cantidad de holgura aleatoria. Con todo ensamblado, compruebe la altura de la corona del pistón en el cilindro. Normalmente, no estará al ras con la plataforma del cilindro. Las coronas de los pistones estarán a diferentes profundidades por debajo del nivel de la plataforma (las mías eran todas diferentes). Dependiendo de la junta de culata que esté utilizando, querrá que los pistones estén todos al ras con la plataforma o un poco por encima de la plataforma. Si va al foro de rendimiento de varillas de empuje en swedespeed, hace unos 2 o 3 años, hubo al menos dos hilos que discutían las mejores holguras de la banda de quench para los B18 / B20 y las alturas de pistón adecuadas. Cuando compruebe las alturas de sus pistones, probablemente descubrirá que todas son diferentes. La forma más económica de planificar el bloque es fresar la plataforma para que el pistón más alto esté a la altura correcta 'por encima' de la plataforma y aceptar el hecho de que los otros pistones tendrán bandas de quench más profundas de lo ideal. La mejor manera (más cara) es fresar el bloque para que el pistón más bajo esté a la altura correcta por encima de la plataforma. Esto hará que los otros pistones estén demasiado altos, lo que se soluciona fresando las coronas de esos pistones para bajarlos todos a la altura correcta. Requiere una medición cuidadosa; pero, bastante factible. Por supuesto, las mediciones deben realizarse con un motor ensamblado con pistones (¿nuevos?). Si hace el trato completo con el mecanizado de los pistones para dar alturas iguales en todos los orificios, definitivamente querrá hacerlo antes de equilibrar el motor. Ese fue mi error. Los B18/B20 son moderadamente propensos a la detonación y las relaciones de compresión más altas definitivamente requieren gasolina de alto octanaje o un encendido ridículamente retardado. Planificar el bloque para establecer la banda de quench ideal ayuda mucho a evitar la detonación. He leído afirmaciones anecdóticas de que con el planeado para establecer la banda de quench óptima en todos los cilindros, los motores funcionarán con CR en el rango de 10:1 con gasolina de 87 a 89 octanos con avance de encendido normal. No puedo verificar eso; pero, la banda de quench correcta va a ayudar.

Genial, gracias. Eso tiene sentido. No tengo ningún problema en usar 91 octanos en el coche, así que, teniendo eso en cuenta, ¿crees que fresar la culata pero no tocar el bloque será propenso a la detonación? Me doy cuenta de que todo es evidencia anecdótica, pero no quiero reemplazar las piezas internas de este motor si no tengo que hacerlo. Realmente tratando de luchar contra la expansión del alcance y simplemente volver a ponerlo en marcha para poder empezar a disfrutarlo. Rápido puede venir después.

 

[142 Guy]

Tengo un B20E con una relación de compresión de 10,5:1. No rebajé el bloque como se recomienda porque reconstruí el motor según el manual de servicio de Volvo (que guarda total silencio sobre el espacio entre el pistón y la plataforma). Solo me enteré de todo el asunto del rebajado después de que la reconstrucción se completó. Usando 91 octanos, tengo que retrasar el tiempo de encendido a partir de aproximadamente 3000 - 3500 RPM > 60 kPa MAP de lo que generalmente se considera óptimo debido a la detonación. Fácil para mí de hacer porque tengo chispa controlada por software y puedo ajustar la chispa directamente en las rpm y el MAP que está causando el problema. Si está apuntando a una relación de compresión de 10:1 - 10,5:1, probablemente pueda salirse con la suya fresando la culata y, si tiene detonación, adminístrela retrasando un poco el encendido. La desventaja es que si tiene que retrasar el tiempo y tiene encendido por puntos convencional, termina retrasándolo en todas partes a menos que esté dispuesto a jugar con resortes y pesos.

Si el bloque está fuera del automóvil, rebajar el bloque usando el enfoque minimalista (rebajar hasta el pistón más alto y no tratar de nivelar todos los pistones) es relativamente fácil y no debería costar mucho más. La molestia es tener que volver a ensamblar para tomar medidas antes del trabajo de mecanizado. Sin embargo, si no está planeando ningún trabajo de mecanizado, entiendo la renuencia a hacer solo el bloqueo de la plataforma.

Mencionaste el uso del árbol de levas D. Esa es una opción, especialmente porque son relativamente económicos. El árbol de levas K del B20F posterior también es una opción viable. Tiene un poco menos de potencia en la parte superior en comparación con el árbol de levas D; pero, más par a bajas RPM, por lo que puede ser una mejor opción para un conductor diario. Cualquiera de los árboles de levas requerirá ajustes en los carburadores en relación con el árbol de levas original. Sin embargo, un aumento significativo en la relación de compresión también requiere potencialmente un ajuste en los carburadores.

 

[unevolved]

Genial, gracias por la información. Creo que apuntaré a 10:1 solo con trabajo en la culata. Definitivamente tendré que volver a ajustar los carburadores, afortunadamente tengo algunos amigos que corren con autos antiguos y están bastante familiarizados con los SU.

¿Qué sistema de encendido estás usando? Soy un nerd de los cables y estoy planeando rehacer la mayor parte/todo el trabajo eléctrico del auto como parte de esta reconstrucción.

 

[bobbyz]

Verifique la holgura lateral de la ranura donde se asientan los anillos en los pistones. Esa ranura se "desgasta". Los anillos nuevos, si quedan sueltos, se moverán y aún quemarán algo de aceite.
Me di cuenta de eso después de reutilizar los pistones .030 de muy buen aspecto de mi coche B20 agrietado en el bloque del barco. Ese era estándar, así que el taller simplemente lo perforó para que coincidiera con los pistones. Ahora tengo algo de blow-by, no está mal, no es un problema, pero desearía no haberme escatimado.

 

[unevolved]

He estado evitando este trabajo por un tiempo, pero tuve algo de tiempo libre el otro día y finalmente me decidí a quitar el revestimiento del techo. Más importante aún, quitar los 30 años de suciedad y excrementos de ratón y cáscaras de nuez que se acumularon con el tiempo.

¡El equipo de protección personal adecuado es importante!

Qué desastre.

Usé una clavija de madera de 3' de largo para rasgarla en pedazos y dejar que todo se cayera. Había algunas avispas semi-comatosas que fueron eliminadas con extrema severidad.

Simplemente arranqué la tela de los bordes, no quería intentar soltar todos los adornos todavía. Hubo un ciclo de rasgar una sección y limpiarla. Rasgar una sección, limpiar los escombros.

¡Finalmente, lo saqué todo! Todavía no se ve genial, pero es mucho menos aterrador allí adentro de lo que solía ser. Ahora realmente siento que puedo hacer algo de trabajo en el interior.

Qué cochecito tan bonito. Siempre es bueno progresar, incluso si es algo tan simple como la limpieza.

Uno de los neumáticos está totalmente desinflado y se niega a volver a inflarse, así que creo que el siguiente paso será conseguir algunos neumáticos súper baratos de un lugar local para poder rodarlo. Podría beneficiarse de un baño, pero me gustaría empujarlo primero a la entrada.

 

[khalil_y]

¡Sigue así, hombre! ¡No puedo esperar a ver cómo será en un par de años!