Ik heb onlangs mijn distributieriem vervangen op mijn S40 en wilde een handleiding voor iedereen maken na alle hulp die ik heb gekregen. Speciale dank aan Shadowlord voor de originele handleiding die ik als referentie heb gebruikt. Ik wilde deze handleiding als aanvulling op die van hem maken voor mensen zoals ik die nieuw zijn en veel vragen hebben. Bedankt aan iedereen die mijn vragen onderweg heeft beantwoord.
De hele klus duurde ongeveer een week:facepalm:, maar 2 dagen daarvan besteedde ik aan het spelen van starcraft 2, en nog eens 2 dagen aan het halen van gereedschap en het wachten op een pakking die ik kapot had gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dit in een dag zou kunnen doen als ik het opnieuw zou doen. Ik ben geen monteur, in feite was dit ook de eerste keer dat ik bougies heb vervangen of iets zo ingewikkelds heb gedaan, maar ik was elektricien voordat ik terug naar school ging, dus ik weet de weg met gereedschap.
Voel je vrij om aan het einde correcties aan te brengen als je iets ziet dat verkeerd was of gemakkelijker had kunnen worden gedaan.
Breek de wielmoeren zodat ze gemakkelijk te verwijderen zijn en krik de auto vervolgens veilig op en plaats hem op assteunen, waarbij je ervoor zorgt dat je de wielen blokkeert.
Begin met het volgen van deze gids om de bougies te verwijderen. Dit is niet nodig, maar het maakt het veel gemakkelijker om de motor te draaien en de timingmarkeringen uit te lijnen, omdat je niet tegen compressie vecht.
Als je ook de waterpomp vervangt, tap dan de koelvloeistof af. Dit doe je door de rode kraan aan de onderkant van de radiator los te draaien. Verwijder het reservoir van de waterpomp door recht omhoog te trekken en zet het opzij met een tie-wrap.
![Image]()
Verwijder het wiel en de binnenvoering. Het bestaat uit 3 delen en vereist torx- en 10 mm-moeren.
(Ik moest deze foto's verwijderen omdat je er maar 30 per bericht mag hebben, dit is echter heel eenvoudig)
Breek de vier bouten die de motorsteun aan de passagierskant vasthouden zodat ze gemakkelijk te verwijderen zijn. Plaats vervolgens een hydraulische krik onder de motor met een 2x4 of groter om het gewicht over de oliepan te verplaatsen. Ik maakte ook een T-blok van extra hout voor het geval de krik faalde of zakte zonder dat ik het merkte. Zet voldoende druk op de krik om hem omhoog te houden, maar forceer het niet, want de motor zit nog steeds vast aan de motorsteunen.
![Image]()
Verwijder de twee bouten die de motor aan de schokdempertoren bevestigen. Hiermee verwijderd kun je de motor nog een paar keer omhoog krikken totdat hij een paar cm in de lucht hangt. Als hij eenmaal is opgehangen, verwijder je de motorsteun. Dit geeft vrije toegang tot de rest van de distributieriemkappen.
![Image]()
Hier is de bout voor de onderste distributieriemkap die toegankelijk is na het verwijderen van de motorsteun.
-nogmaals foto verwijderd om de limiet te bereiken, als je deze bout niet kunt vinden, zet dan alles weer in elkaar en breng hem naar iemand die het wel kan
Verwijder vervolgens de riem die van de krukaspoelie naar de aircocompressor loopt. Dit doe je met een T50 (als ik het me goed herinner) torx en door de spanner met de klok mee te draaien. Het is een beetje lastig om de riem eraf te halen, maar het is mogelijk. Een grotere ratel maakt dit gemakkelijker. Ik besloot beide riemen te vervangen terwijl ik alles uit elkaar had. Ik betaalde hier 100 voor bij een dealer, maar ze zijn online ongeveer de helft van dat bedrag. (Les geleerd!). Ik vergat ook een foto te maken van het tweede riemverwijderingsproces omdat ik per ongeluk een T45 gebruikte en de torx-sleuf in de dynamo-spanner beschadigde, maar ik gebruikte een hamer en tikte de T50 op zijn plaats genoeg om die riem te vervangen.
![Image]()
Nu de riemen zijn verwijderd, is het tijd om de harmonische balancier te verwijderen. Dit doe je door de grote centrale moer van 30 mm en vier moeren van 10 mm eromheen te verwijderen. Ik had het geluk een vriend te hebben met een grote compressor en een slagmoersleutel. Zelfs daarmee duurde het een paar slagen met de sleutel om hem los te krijgen.
![Image]()
Nu de grote moer en 4 bouten zijn verwijderd, moet je de poelie eraf halen. De plek die bij mij leek vast te zitten, was de uitlijningspen, te zien op de vorige foto als een roestige cirkel op de 1 uur positie. Zorg ervoor dat je deze zo snel mogelijk met wat JB-lasmiddel bespuit. Een doodhamer zal ook helpen. Ik huurde een kit voor het verwijderen van de harmonische balancier bij auto zone, maar dit is waarschijnlijk de verkeerde methode om te verwijderen, omdat het de krukaspoelie van zijn spiebanen trok met ongeveer een 1/4 inch, waardoor ik hem met een doodhamer terug op zijn plaats moest slaan. Ik zou verwijzen naar de methode van verwijdering in de originele handleiding.
Als de balancierpoelie is verwijderd, kun je de moer van 30 mm terugplaatsen en deze gebruiken om de motor te draaien totdat alle drie de timingmarkeringen zijn uitgelijnd. Ik was eerst onzeker over mijn bovenste markeringen en dacht dat ze mogelijk een tand verkeerd stonden, maar nadat ik de onderste markering had gevonden en perfect had uitgelijnd, zagen de bovenste markeringen er perfect uit. Ik gebruikte een groot dakleikrijt om de bovenste markeringen gemakkelijker te kunnen zien.
Op het nokkenastandwiel lijnt de verhoogde bobbel op het buitenoppervlak uit met de verhoogde baas op de oliepomp. De bovenste markeringen zijn kleine lijnen die in het oppervlak van de nokkenastandwielen zijn gesneden en deze lijnen uit met inkepingen in de plastic bovenkap van de distributieriem. Zorg ervoor dat deze plastic kap perfect op zijn plaats zit voordat je probeert de markeringen uit te lijnen. Zoals eerder gezegd, heb ik eerst de onderste markering uitgelijnd en vervolgens de bovenste twee gecontroleerd om te zien hoe ze eruitzagen.
Krukaspoelie weergegeven met rode pijlen die wijzen naar uitlijningsmarkeringen die correct zijn uitgelijnd.
![Image]()
Bovenste nokkenpoelie's met uitlijningsmarkeringen die correct zijn uitgelijnd. Zoals je kunt zien, staan ze niet 100% perfect, maar je lijnt ze uit met een stuk plastic...
![Image]()
![Image]()
De linker nok is moeilijk te zien met alles in de weg, ik heb een extra markering op de bovenkant van de plastic kap gemaakt en kon toen door recht naar beneden te kijken zien dat ze waren uitgelijnd.
![Image]()
Voordat ik de distributieriem verwijderde, besloot ik een nokkenas-vasthoudgereedschap te maken in plaats van er een te kopen. Je kunt beide kanten opgaan. Het is niet nodig om dit te doen, maar ik zou het echt aanraden, want als ze eenmaal op hun plaats zijn vergrendeld, hoef je je geen zorgen te maken dat ze bewegen. De nieuwe riem is ook een pijn om erop te krijgen, dus met de nokkenassen vergrendeld kun je ze daadwerkelijk gebruiken voor hefboomwerking bij het proberen de nieuwe riem terug te plaatsen. Ik gebruikte twee methoden om hem op zijn plaats te vergrendelen. De eerste is gewoon een draadstang die op maat is gesneden tussen de tandwielen. Ik kreeg toen twee rubberen stoppers en sneed ze op maat. Ik boorde een gat in de rubberen stoppers zodat ze over de draadstang zouden passen en schoof vervolgens twee moeren met ringen om de rubberen stoppers naar buiten tegen de nokkenassen te duwen. De tweede waren twee stukken aluminium en vier moeren en bouten. Ik nam een stuk aluminium, hield het tegen de nokkenassen en markeerde waar de inkepingen van de tanden zaten. Ik boorde vervolgens gaten zodat de bouten in de groeven zouden zitten en zouden voorkomen dat deze draaide. Het werkte echt goed. Zoals je kunt zien, kostte het me een paar pogingen om de gaten te krijgen zoals ik ze wilde.
![Image]()
![Image]()
Voordat ik de riem verwijderde, maakte ik een paar extra markeringen op de nokkenassen en krukas en motorblok, zodat ik er zeker van was dat er tijdens het proces niets bewoog. Ik vergat hier foto's van te maken. Ik maakte ook markeringen van welke tanden op bepaalde plekken gingen en bracht deze over op de nieuwe riem. Dit maakte me er zekerder van dat ik de nieuwe correct aanbracht.
Om bij de riemspanner te komen, is het gemakkelijker om eerst de motor te laten zakken. Wees voorzichtig dat je hem niet te veel laat zakken. Het eerste knelpunt dat ik kon zien, was de aandrijfas op de draagarm. (Ik denk dat dat is hoe ze heten.) Ik kon mijn motor laten zakken totdat deze elkaar bijna raakten. Ik sneed ook een inkeping in mijn houten T-blok om het zakken mogelijk te maken. Voordat je hem laat zakken, zie je een opening van ongeveer 2 tot 5 cm tussen de as en de draagarm, hier ziet het eruit na het laten zakken.
Na het laten zakken.
![Image]()
Je kunt nu bij de spanner. Steek een 6 mm inbussleutel in de sleuf en maak de spanning los. De mijne brak toen ik dit deed, dus ik heb hem ofwel de verkeerde kant op gedraaid of hij zou toch wel breken, dus ik ben blij dat ik hem vervang. Om de een of andere reden kwam mijn foto hiervan niet uit. Met de riem eraf kun je nu de waterpomp (als je wilt), de spanner en de looprol vervangen. De looprol is gemakkelijker te verwijderen met de motor in de bovenste positie. Terwijl je de motor omhoog hebt, breek je ook de paar bovenste bouten op de waterpomp. Ik kocht een ratelsleutel van 1/4 inch met een draaibare kop en hij werkte perfect hiervoor.
![Image]()
![Image]()
Met de looprol vervangen en de bovenste bouten van de waterpomp gebroken, laat je de motor zakken voor een betere toegang en verwijder je de waterpomp en de oude spanner. De spanner heeft maar 1 bout. Draai deze bij het vervangen alleen handvast aan. De waterpomp eruit halen is een pijn, maar het past wel. Zorg ervoor dat je alle oude pakking van het blok schoonmaakt. Ik gebruikte water en een schuurpad. Zorg ervoor dat je een kleine emmer bij de hand hebt, want er loopt wat koelvloeistof uit de waterpomp.
![Image]()
![Image]()
![Image]()
![Image]()
![Image]()
Ik probeerde de nieuwe waterpomp te installeren door de nieuwe pakking aan de achterkant te lijmen en deze te installeren, maar het is zo'n nauwe pasvorm dat hij daarbij scheurde! Je kunt op de laatste foto een plaatsingspen zien waar de waterpomp op schuift, er is er nog een aan de onderkant. Mijn truc om de nieuwe pomp en pakking erop te krijgen, was om de pakking en het blok met water te bevochtigen, zodat de pakking enigszins op zijn plaats blijft op het blok. Plaats hem op zijn plaats over de lokaliseringspennen en wees voorzichtig dat hij niet bewoog toen je eindelijk de nieuwe pomp op zijn plaats kreeg. Ik stak langzaam elke bout in om er zeker van te zijn dat de gaten nog steeds waren uitgelijnd. Dit kan een paar pogingen vergen. Merk op dat er twee sleuven zijn die van rubber zijn op de distributieriembescherming die je kunt gebruiken om de nieuwe pomp in en uit te krijgen, ik wijs hiernaar.
![Image]()
![Image]()
![Image]()
De bouten op de waterpomp zijn beoordeeld voor 7 ft lbs en 10 NM. Ik kon alleen een momentsleutel op de onderste bouten krijgen, maar ik gebruikte dit om een beste gok te maken voor de rest van de bouten. Zorg ervoor dat je hem in een stervorm vastdraait om ervoor te zorgen dat hij plat op het blok zit.
Installeer nu de nieuwe riem. Na de beproeving met de waterpomppakking ben ik hierna een beetje gestopt met het maken van foto's, dus mijn excuses. Ik liet mijn nieuwe riem van bovenaf zakken door het gebied waar de dynamo-riem zit. Ik ging tegen de klok in bij het installeren van mijn riem. Ik kreeg hem eerst op het krukastandwiel en zorgde ervoor dat mijn overgebrachte riemmarkeringen overeenkwamen, daarna ging ik over de looprol, rechter nok, linker nok, waterpomp en ten slotte de spanner. Dit was een pijn, maar ik maakte de spanner helemaal los en kon hem erop krijgen. Ik moest de hele weg tegen de klok in strakke spanning houden. Hier betaalden de nokkenasvergrendelings"gereedschappen" echt uit, omdat ik de spanning op de riem kon houden zonder me zorgen te hoeven maken over het verplaatsen van de nokkenassen. Dit kostte me een paar pogingen met een dinerpauze ertussen. Met de nieuwe riem erop, volg je de stappen om hem aan te spannen. Ik negeerde de stap waar staat dat je tegen de klok in moet draaien, omdat ik dat al had gedaan om de riem erop te krijgen. Met de klok mee is de manier waarop de mijne werd aangespannen. Zorg ervoor dat je hem met de klok mee langs de markeringen draait, de terug naar de juiste temperatuurinstelling. Ik had moeite om de mijne te zien, dus ik stal een make-upspiegel van mijn vrouw en plaatste deze op de spanner en lijnde hem van bovenaf uit.
![Image]()
![Image]()
![Image]()
Met de nieuwe riem erop is het enige dat nog overblijft, alles weer in elkaar zetten. Zorg ervoor dat je de motor met de klok mee door minstens twee omwentelingen draait om er zeker van te zijn dat de timingmarkeringen nog steeds uitgelijnd zijn. Je kunt hierbij ook op interferentie controleren. Ik weet niet hoe dat voelt, maar ik heb me laten vertellen dat je het zult merken als het gebeurt. Ik draaide de mijne een half dozijn keer en zette vervolgens de grote 30 mm-dop op een 18v-boormachine en draaide hem iets sneller om te zien hoe alles bewoog en om er zeker van te zijn dat er niets uit elkaar viel. Wees uiteraard voorzichtig als je dit doet. De centrale moer wordt vastgedraaid tot 133 ft lbs of 180 NM. Zorg ervoor dat je een soort beugel hebt om te voorkomen dat de krukas draait. Ik gebruikte de rest van het aluminium van mijn nokkenasvergrendelingsgereedschap, maar het werkte niet erg goed en boog veel, maar kreeg de klus wel geklaard. De foto laat zien dat hij tegen de aandrijfas is geplaatst, wat niet werkte, maar als je hem naar de 10-11 uur positie draait, is er een richel op het frame voor en achter die voor mij werkte. Als iemand een gemakkelijkere manier heeft gevonden, laat het me dan weten.
![Image]()
Ik vulde de radiator met alleen gedestilleerd water en volgde later deze gids voor het spoelen van de koelvloeistof. Wees voorzichtig als je dit in de winter doet, zodat je water niet bevriest in de radiator.
Toen de motorsteunen waren geïnstalleerd en het water was gevuld, liet ik iemand de auto starten zodat ik kon zien hoe de riem op volle snelheid liep. De mijne verschoof een beetje, maar kwam uiteindelijk dicht genoeg in het midden van de nokkenassen terecht. Zorg ervoor dat hij niet te ver van de nokkenassen afloopt en tegen iets aan schuurt. Hierna is het gewoon de kappen terugplaatsen en je bent klaar.
Houd er rekening mee dat ik geen monteur ben als je dit gebruikt, en als je deze klus verkeerd doet, kun je je motor verpesten. Dat gezegd hebbende, het was echt niet zo moeilijk. Ik heb een hoop geld bespaard door dit zelf te doen, zelfs na het kopen van een heleboel nieuw gereedschap, waaronder een momentsleutel, krik en doppen. Voel je vrij om vragen te stellen of correcties aan te brengen als ik iets in de verkeerde volgorde heb gedaan. Het kostte me een paar dagen om deze handleiding samen te stellen, omdat de lessen zijn begonnen en ik het erg druk heb.
De hele klus duurde ongeveer een week:facepalm:, maar 2 dagen daarvan besteedde ik aan het spelen van starcraft 2, en nog eens 2 dagen aan het halen van gereedschap en het wachten op een pakking die ik kapot had gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dit in een dag zou kunnen doen als ik het opnieuw zou doen. Ik ben geen monteur, in feite was dit ook de eerste keer dat ik bougies heb vervangen of iets zo ingewikkelds heb gedaan, maar ik was elektricien voordat ik terug naar school ging, dus ik weet de weg met gereedschap.
Voel je vrij om aan het einde correcties aan te brengen als je iets ziet dat verkeerd was of gemakkelijker had kunnen worden gedaan.
Breek de wielmoeren zodat ze gemakkelijk te verwijderen zijn en krik de auto vervolgens veilig op en plaats hem op assteunen, waarbij je ervoor zorgt dat je de wielen blokkeert.
Begin met het volgen van deze gids om de bougies te verwijderen. Dit is niet nodig, maar het maakt het veel gemakkelijker om de motor te draaien en de timingmarkeringen uit te lijnen, omdat je niet tegen compressie vecht.
Als je ook de waterpomp vervangt, tap dan de koelvloeistof af. Dit doe je door de rode kraan aan de onderkant van de radiator los te draaien. Verwijder het reservoir van de waterpomp door recht omhoog te trekken en zet het opzij met een tie-wrap.
Verwijder het wiel en de binnenvoering. Het bestaat uit 3 delen en vereist torx- en 10 mm-moeren.
(Ik moest deze foto's verwijderen omdat je er maar 30 per bericht mag hebben, dit is echter heel eenvoudig)
Breek de vier bouten die de motorsteun aan de passagierskant vasthouden zodat ze gemakkelijk te verwijderen zijn. Plaats vervolgens een hydraulische krik onder de motor met een 2x4 of groter om het gewicht over de oliepan te verplaatsen. Ik maakte ook een T-blok van extra hout voor het geval de krik faalde of zakte zonder dat ik het merkte. Zet voldoende druk op de krik om hem omhoog te houden, maar forceer het niet, want de motor zit nog steeds vast aan de motorsteunen.
Verwijder de twee bouten die de motor aan de schokdempertoren bevestigen. Hiermee verwijderd kun je de motor nog een paar keer omhoog krikken totdat hij een paar cm in de lucht hangt. Als hij eenmaal is opgehangen, verwijder je de motorsteun. Dit geeft vrije toegang tot de rest van de distributieriemkappen.
Hier is de bout voor de onderste distributieriemkap die toegankelijk is na het verwijderen van de motorsteun.
-nogmaals foto verwijderd om de limiet te bereiken, als je deze bout niet kunt vinden, zet dan alles weer in elkaar en breng hem naar iemand die het wel kan
Verwijder vervolgens de riem die van de krukaspoelie naar de aircocompressor loopt. Dit doe je met een T50 (als ik het me goed herinner) torx en door de spanner met de klok mee te draaien. Het is een beetje lastig om de riem eraf te halen, maar het is mogelijk. Een grotere ratel maakt dit gemakkelijker. Ik besloot beide riemen te vervangen terwijl ik alles uit elkaar had. Ik betaalde hier 100 voor bij een dealer, maar ze zijn online ongeveer de helft van dat bedrag. (Les geleerd!
). Ik vergat ook een foto te maken van het tweede riemverwijderingsproces omdat ik per ongeluk een T45 gebruikte en de torx-sleuf in de dynamo-spanner beschadigde, maar ik gebruikte een hamer en tikte de T50 op zijn plaats genoeg om die riem te vervangen.
Nu de riemen zijn verwijderd, is het tijd om de harmonische balancier te verwijderen. Dit doe je door de grote centrale moer van 30 mm en vier moeren van 10 mm eromheen te verwijderen. Ik had het geluk een vriend te hebben met een grote compressor en een slagmoersleutel. Zelfs daarmee duurde het een paar slagen met de sleutel om hem los te krijgen.
Nu de grote moer en 4 bouten zijn verwijderd, moet je de poelie eraf halen. De plek die bij mij leek vast te zitten, was de uitlijningspen, te zien op de vorige foto als een roestige cirkel op de 1 uur positie. Zorg ervoor dat je deze zo snel mogelijk met wat JB-lasmiddel bespuit. Een doodhamer zal ook helpen. Ik huurde een kit voor het verwijderen van de harmonische balancier bij auto zone, maar dit is waarschijnlijk de verkeerde methode om te verwijderen, omdat het de krukaspoelie van zijn spiebanen trok met ongeveer een 1/4 inch, waardoor ik hem met een doodhamer terug op zijn plaats moest slaan. Ik zou verwijzen naar de methode van verwijdering in de originele handleiding.
Als de balancierpoelie is verwijderd, kun je de moer van 30 mm terugplaatsen en deze gebruiken om de motor te draaien totdat alle drie de timingmarkeringen zijn uitgelijnd. Ik was eerst onzeker over mijn bovenste markeringen en dacht dat ze mogelijk een tand verkeerd stonden, maar nadat ik de onderste markering had gevonden en perfect had uitgelijnd, zagen de bovenste markeringen er perfect uit. Ik gebruikte een groot dakleikrijt om de bovenste markeringen gemakkelijker te kunnen zien.
Op het nokkenastandwiel lijnt de verhoogde bobbel op het buitenoppervlak uit met de verhoogde baas op de oliepomp. De bovenste markeringen zijn kleine lijnen die in het oppervlak van de nokkenastandwielen zijn gesneden en deze lijnen uit met inkepingen in de plastic bovenkap van de distributieriem. Zorg ervoor dat deze plastic kap perfect op zijn plaats zit voordat je probeert de markeringen uit te lijnen. Zoals eerder gezegd, heb ik eerst de onderste markering uitgelijnd en vervolgens de bovenste twee gecontroleerd om te zien hoe ze eruitzagen.
Krukaspoelie weergegeven met rode pijlen die wijzen naar uitlijningsmarkeringen die correct zijn uitgelijnd.
Bovenste nokkenpoelie's met uitlijningsmarkeringen die correct zijn uitgelijnd. Zoals je kunt zien, staan ze niet 100% perfect, maar je lijnt ze uit met een stuk plastic...
De linker nok is moeilijk te zien met alles in de weg, ik heb een extra markering op de bovenkant van de plastic kap gemaakt en kon toen door recht naar beneden te kijken zien dat ze waren uitgelijnd.
Voordat ik de distributieriem verwijderde, besloot ik een nokkenas-vasthoudgereedschap te maken in plaats van er een te kopen. Je kunt beide kanten opgaan. Het is niet nodig om dit te doen, maar ik zou het echt aanraden, want als ze eenmaal op hun plaats zijn vergrendeld, hoef je je geen zorgen te maken dat ze bewegen. De nieuwe riem is ook een pijn om erop te krijgen, dus met de nokkenassen vergrendeld kun je ze daadwerkelijk gebruiken voor hefboomwerking bij het proberen de nieuwe riem terug te plaatsen. Ik gebruikte twee methoden om hem op zijn plaats te vergrendelen. De eerste is gewoon een draadstang die op maat is gesneden tussen de tandwielen. Ik kreeg toen twee rubberen stoppers en sneed ze op maat. Ik boorde een gat in de rubberen stoppers zodat ze over de draadstang zouden passen en schoof vervolgens twee moeren met ringen om de rubberen stoppers naar buiten tegen de nokkenassen te duwen. De tweede waren twee stukken aluminium en vier moeren en bouten. Ik nam een stuk aluminium, hield het tegen de nokkenassen en markeerde waar de inkepingen van de tanden zaten. Ik boorde vervolgens gaten zodat de bouten in de groeven zouden zitten en zouden voorkomen dat deze draaide. Het werkte echt goed. Zoals je kunt zien, kostte het me een paar pogingen om de gaten te krijgen zoals ik ze wilde.
Voordat ik de riem verwijderde, maakte ik een paar extra markeringen op de nokkenassen en krukas en motorblok, zodat ik er zeker van was dat er tijdens het proces niets bewoog. Ik vergat hier foto's van te maken. Ik maakte ook markeringen van welke tanden op bepaalde plekken gingen en bracht deze over op de nieuwe riem. Dit maakte me er zekerder van dat ik de nieuwe correct aanbracht.
Om bij de riemspanner te komen, is het gemakkelijker om eerst de motor te laten zakken. Wees voorzichtig dat je hem niet te veel laat zakken. Het eerste knelpunt dat ik kon zien, was de aandrijfas op de draagarm. (Ik denk dat dat is hoe ze heten.) Ik kon mijn motor laten zakken totdat deze elkaar bijna raakten. Ik sneed ook een inkeping in mijn houten T-blok om het zakken mogelijk te maken. Voordat je hem laat zakken, zie je een opening van ongeveer 2 tot 5 cm tussen de as en de draagarm, hier ziet het eruit na het laten zakken.
Na het laten zakken.
Je kunt nu bij de spanner. Steek een 6 mm inbussleutel in de sleuf en maak de spanning los. De mijne brak toen ik dit deed, dus ik heb hem ofwel de verkeerde kant op gedraaid of hij zou toch wel breken, dus ik ben blij dat ik hem vervang. Om de een of andere reden kwam mijn foto hiervan niet uit. Met de riem eraf kun je nu de waterpomp (als je wilt), de spanner en de looprol vervangen. De looprol is gemakkelijker te verwijderen met de motor in de bovenste positie. Terwijl je de motor omhoog hebt, breek je ook de paar bovenste bouten op de waterpomp. Ik kocht een ratelsleutel van 1/4 inch met een draaibare kop en hij werkte perfect hiervoor.
Met de looprol vervangen en de bovenste bouten van de waterpomp gebroken, laat je de motor zakken voor een betere toegang en verwijder je de waterpomp en de oude spanner. De spanner heeft maar 1 bout. Draai deze bij het vervangen alleen handvast aan. De waterpomp eruit halen is een pijn, maar het past wel. Zorg ervoor dat je alle oude pakking van het blok schoonmaakt. Ik gebruikte water en een schuurpad. Zorg ervoor dat je een kleine emmer bij de hand hebt, want er loopt wat koelvloeistof uit de waterpomp.
Ik probeerde de nieuwe waterpomp te installeren door de nieuwe pakking aan de achterkant te lijmen en deze te installeren, maar het is zo'n nauwe pasvorm dat hij daarbij scheurde! Je kunt op de laatste foto een plaatsingspen zien waar de waterpomp op schuift, er is er nog een aan de onderkant. Mijn truc om de nieuwe pomp en pakking erop te krijgen, was om de pakking en het blok met water te bevochtigen, zodat de pakking enigszins op zijn plaats blijft op het blok. Plaats hem op zijn plaats over de lokaliseringspennen en wees voorzichtig dat hij niet bewoog toen je eindelijk de nieuwe pomp op zijn plaats kreeg. Ik stak langzaam elke bout in om er zeker van te zijn dat de gaten nog steeds waren uitgelijnd. Dit kan een paar pogingen vergen. Merk op dat er twee sleuven zijn die van rubber zijn op de distributieriembescherming die je kunt gebruiken om de nieuwe pomp in en uit te krijgen, ik wijs hiernaar.
De bouten op de waterpomp zijn beoordeeld voor 7 ft lbs en 10 NM. Ik kon alleen een momentsleutel op de onderste bouten krijgen, maar ik gebruikte dit om een beste gok te maken voor de rest van de bouten. Zorg ervoor dat je hem in een stervorm vastdraait om ervoor te zorgen dat hij plat op het blok zit.
Installeer nu de nieuwe riem. Na de beproeving met de waterpomppakking ben ik hierna een beetje gestopt met het maken van foto's, dus mijn excuses. Ik liet mijn nieuwe riem van bovenaf zakken door het gebied waar de dynamo-riem zit. Ik ging tegen de klok in bij het installeren van mijn riem. Ik kreeg hem eerst op het krukastandwiel en zorgde ervoor dat mijn overgebrachte riemmarkeringen overeenkwamen, daarna ging ik over de looprol, rechter nok, linker nok, waterpomp en ten slotte de spanner. Dit was een pijn, maar ik maakte de spanner helemaal los en kon hem erop krijgen. Ik moest de hele weg tegen de klok in strakke spanning houden. Hier betaalden de nokkenasvergrendelings"gereedschappen" echt uit, omdat ik de spanning op de riem kon houden zonder me zorgen te hoeven maken over het verplaatsen van de nokkenassen. Dit kostte me een paar pogingen met een dinerpauze ertussen. Met de nieuwe riem erop, volg je de stappen om hem aan te spannen. Ik negeerde de stap waar staat dat je tegen de klok in moet draaien, omdat ik dat al had gedaan om de riem erop te krijgen. Met de klok mee is de manier waarop de mijne werd aangespannen. Zorg ervoor dat je hem met de klok mee langs de markeringen draait, de terug naar de juiste temperatuurinstelling. Ik had moeite om de mijne te zien, dus ik stal een make-upspiegel van mijn vrouw en plaatste deze op de spanner en lijnde hem van bovenaf uit.
Met de nieuwe riem erop is het enige dat nog overblijft, alles weer in elkaar zetten. Zorg ervoor dat je de motor met de klok mee door minstens twee omwentelingen draait om er zeker van te zijn dat de timingmarkeringen nog steeds uitgelijnd zijn. Je kunt hierbij ook op interferentie controleren. Ik weet niet hoe dat voelt, maar ik heb me laten vertellen dat je het zult merken als het gebeurt. Ik draaide de mijne een half dozijn keer en zette vervolgens de grote 30 mm-dop op een 18v-boormachine en draaide hem iets sneller om te zien hoe alles bewoog en om er zeker van te zijn dat er niets uit elkaar viel. Wees uiteraard voorzichtig als je dit doet. De centrale moer wordt vastgedraaid tot 133 ft lbs of 180 NM. Zorg ervoor dat je een soort beugel hebt om te voorkomen dat de krukas draait. Ik gebruikte de rest van het aluminium van mijn nokkenasvergrendelingsgereedschap, maar het werkte niet erg goed en boog veel, maar kreeg de klus wel geklaard. De foto laat zien dat hij tegen de aandrijfas is geplaatst, wat niet werkte, maar als je hem naar de 10-11 uur positie draait, is er een richel op het frame voor en achter die voor mij werkte. Als iemand een gemakkelijkere manier heeft gevonden, laat het me dan weten.
Ik vulde de radiator met alleen gedestilleerd water en volgde later deze gids voor het spoelen van de koelvloeistof. Wees voorzichtig als je dit in de winter doet, zodat je water niet bevriest in de radiator
.Toen de motorsteunen waren geïnstalleerd en het water was gevuld, liet ik iemand de auto starten zodat ik kon zien hoe de riem op volle snelheid liep. De mijne verschoof een beetje, maar kwam uiteindelijk dicht genoeg in het midden van de nokkenassen terecht. Zorg ervoor dat hij niet te ver van de nokkenassen afloopt en tegen iets aan schuurt. Hierna is het gewoon de kappen terugplaatsen en je bent klaar.
Houd er rekening mee dat ik geen monteur ben als je dit gebruikt, en als je deze klus verkeerd doet, kun je je motor verpesten. Dat gezegd hebbende, het was echt niet zo moeilijk. Ik heb een hoop geld bespaard door dit zelf te doen, zelfs na het kopen van een heleboel nieuw gereedschap, waaronder een momentsleutel, krik en doppen. Voel je vrij om vragen te stellen of correcties aan te brengen als ik iets in de verkeerde volgorde heb gedaan. Het kostte me een paar dagen om deze handleiding samen te stellen, omdat de lessen zijn begonnen en ik het erg druk heb.
