Salut
Cela fait un moment, je roulais sans problème.
Récemment, j'ai développé ce problème de consommation d'huile, le mien est un xc90 de 2016 avec maintenant 80 000 miles. Quand je l'ai signalé au concessionnaire et à Volvo, j'avais environ 78 000. Ils ont donc dit que j'étais juste en dehors de la garantie prolongée et que je devais payer pour un test d'huile (environ 600) et ensuite PEUT-ÊTRE que Volvo prendrait en charge une partie des frais pour changer les pistons.
J'ai fait la vidange du moteur, cela a un peu aidé, mais quand même, 600 miles me coûtent probablement un demi-litre.
Étrangement, l'indicateur baisse soudainement, vous rentrez chez vous avec peut-être 3 barres manquantes, la prochaine fois que vous démarrez, il est à moitié vide.
Alors, qu'en pensez-vous, devrais-je tenter ma chance ou continuer à ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'elle casse enfin et acheter une Toyota ?

Cela dépend de combien vous êtes prêt à dépenser pour une voiture de plus de 8 ans. De nouveaux pistons/segments coûteront probablement 5 000 $. S'il faut un nouveau moteur, ce sera 10 000 $+. Malheureusement, ils deviendront très vite des gouffres financiers.

 

Je suis capable de le faire moi-même, mais je manque d'outils spéciaux pour maintenir les arbres à cames et quelques autres choses. S'ils peuvent être obtenus à bas prix, je peux essayer. En externalisant le travail, je peux faire 2k au maximum car j'adore la voiture, mais ils sont tous partout pour 15-17k pour cette année et personne n'est preneur. Peut-être que je vais juste continuer à ajouter de l'huile et à faire des nettoyages moteur entre-temps. Je suis juste inquiet que cela puisse endommager les joints, il semble que le nettoyage moteur ne fasse que diluer l'huile avec de l'acétone ou quelque chose comme ça

 

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Peut-être un remplacement de moteur à faible kilométrage ?

 

Sur un brûleur à huile à 4 cylindres, ce sont les parois des cylindres qui finiront par être détruites. Je le re-segmenterais le moins cher possible et verrais combien de temps le moteur dure. Vous pourriez avoir de la chance si vous utilisez les segments de piston améliorés de 2017+. De plus, votre intervalle de vidange d'huile doit être raccourci à l'ancien régime de 5 000 miles.

 

Le PDF contient les instructions de remplacement du piston/des segments. Ce n'est pas une réparation facile. Il y a de fortes chances qu'un bord de soupape d'échappement brûle en raison de la combustion d'huile, ce qui le rend rouge vif et casse le bord. Maintenant, vous n'avez plus de compression dans ce cylindre et des réparations supplémentaires. Les extrémités du chapeau de bielle ne sont pas marquées. Ne les mélangez pas et ne les installez pas en sens inverse. J'ai oublié le terme correct. Une fois les trous de bielle usinés, la bielle est toujours en une seule pièce. Ils mettent la bielle dans de l'azote liquide. Mettez l'extrémité du grand trou dans une presse spéciale et cassez la moitié inférieure. Les extrémités en fonte exposées des 2 moitiés ont une meilleure capacité de maintien que les extrémités à dents de mâchoire usinées à l'ancienne. De plus, cela permet d'économiser une étape d'usinage. L'inversion des extrémités du chapeau se produit. Il ne faut pas longtemps pour que le chapeau d'extrémité inversé développe un sérieux cognement de bielle, cause des dommages au vilebrequin et/ou au moteur, vous avez besoin d'un moteur. À la page 38 ou 57 des pages PDF, marquez les godets de poussoir. Ne les mélangez pas. Les poussoirs sont des poussoirs solides. Chacun pourrait avoir une hauteur différente pour cette soupape, réglage de la soupape. Installez un nouveau kit de courroie de distribution. Page 67 du PDF, collier de came avec trous, face vers le haut. Ceci est pour la lubrification de la came. Les 2 oreilles inférieures empêchent le collier de tourner. S'il est mal installé, les oreilles se cassent, le collier tourne et pas de lubrification de la came à l'intérieur du collier. Remplacez la pièce en plastique du joint avant du moteur, le joint de vilebrequin avant fuira de l'huile.

 

Je suis capable de le faire moi-même, mais je manque d'outils spéciaux pour maintenir les arbres à cames et quelques autres. S'ils peuvent être obtenus à bas prix, je peux essayer. Externaliser le travail, je peux faire 2k au maximum parce que j'adore la voiture, mais ils sont tous partout pour 15-17k pour cette année et pas de preneurs. Peut-être que je vais juste continuer à ajouter de l'huile et à faire des nettoyages moteur.

Le PDF est pour les instructions de remplacement des pistons/segments. Ce n'est pas une réparation facile.
Il y a de très fortes chances qu'un bord de soupape d'échappement brûle en raison de la combustion d'huile, ce qui le rend rouge vif et casse le bord. Maintenant, vous n'avez plus de compression dans ce cylindre et des réparations supplémentaires. Les extrémités des chapeaux de bielle ne sont pas marquées. Ne les mélangez pas ou ne les installez pas dans le sens inverse. J'ai oublié le terme correct. Une fois les trous de bielle usinés, la bielle est toujours en une seule pièce. Ils mettent la bielle dans de l'azote liquide. Mettez l'extrémité du gros trou dans une presse spéciale et cassez la moitié inférieure. Les extrémités en fonte exposées des 2 moitiés ont une meilleure capacité de maintien que les extrémités à dents de mâchoire usinées à l'ancienne. De plus, cela permet d'économiser une étape d'usinage. Inverser les extrémités des chapeaux arrive. Il ne faut pas longtemps pour que le chapeau d'extrémité inversé développe un sérieux cognement de bielle, causant des dommages au vilebrequin et/ou au blocage du moteur, vous avez besoin d'un moteur. À la page 38 ou 57 des pages PDF, marquez les godets de poussoir. Ne les mélangez pas. Les poussoirs sont des poussoirs solides. Chacun pourrait avoir une hauteur différente pour cette soupape, réglage des soupapes.
Installez un nouveau kit de courroie de distribution. Page 67 du PDF, collier de came avec trous, face vers le haut. Ceci est pour la lubrification de la came. Les 2 oreilles inférieures empêchent le collier de tourner. S'il est mal installé, les oreilles se cassent, le collier tourne et pas de lubrification de la came à l'intérieur du collier.
Remplacer la pièce en plastique du joint avant du moteur, le joint de vilebrequin avant fuira de l'huile.

Merci beaucoup, je vais le parcourir. D'accord, pas une tâche facile

 

On dirait que beaucoup de choses peuvent mal se passer. Si vous pouvez le faire vous-même et que vous avez le temps, je ferais confiance à cela plutôt qu'à un magasin. Il y a eu des histoires publiées ici sur des moteurs qui ne fonctionnaient pas correctement après le remplacement des segments, probablement parce qu'un détail mineur n'a pas été suivi du TJ.

 

Je vais probablement faire quelques autres nettoyages du moteur BG ERP, le premier semble aider un peu. Si Volvo ne prend pas en charge la facture, je serai à 600, pour cela je peux faire pas mal de vidanges. Pour environ 60 par opération, 10 vidanges tous les 5 000 km deux fois par an... en supposant que ça n'explose pas - encore 5 ans au lieu de tenter ma chance, ce qui n'est pas très bon Je vais réessayer avec Volvo Corporate, à moins qu'ils ne prennent le test - je vais probablement l'ignorer et faire un rapport plus tard avec plus de résultats après le prochain nettoyage.
Lors du premier changement, j'ai probablement un peu trop rempli, rien ne s'est passé pendant les 600 premiers miles. Une fois que j'ai remarqué que ça avait baissé, j'ai remis le compteur journalier à zéro, maintenant à environ 700, l'indicateur a baissé de moins de 1/4, ce qui ferait environ 200-250 ml ? Dans ce cas, j'aurais un litre pour 2 500 miles. Toujours mauvais, pendant le temps que je l'ai possédé, je n'en ai pas perdu du tout.
Juste une observation, l'ancienne huile, après environ 5 000 km (je n'ai pas beaucoup roulé avec), était vraiment noire. Le concessionnaire l'a toujours changée...

 

Si vous aimez la voiture et que vous la conduiriez, alors 600 $ pour savoir si Volvo prendrait en charge le coût d'une réparation de piston/segment semble être un bon choix. Sinon, conduisez-la jusqu'à ce que la consommation d'huile soit importante, puis vendez-la. Ne dépensez pas tout votre temps et votre argent pour une réparation à domicile.

 

Quelle huile avez-vous utilisée ? Si une vidange d'huile semble avoir aidé, vous pourrez peut-être réduire davantage la consommation en utilisant une huile 'à kilométrage élevé' conçue pour libérer les segments collés. Ou même le 'Restore & Protect' de Valvoline pourrait valoir la peine d'être essayé avant de procéder à une reconstruction du moteur. Bien que je sois très curieux de voir quelqu'un démonter un moteur avec ~75 000 miles pour voir combien de crasse s'est accumulée sur les soupapes.

 

La meilleure option dans ce cas est de faire un bain de piston Berrymans B12. Facile à faire et peut libérer les segments pour arrêter le problème de consommation d'huile. C'est la méthode préférée des propriétaires d'Audi qui ont des segments de piston collés et a aidé de nombreuses personnes. Très facile à faire sur le XC90 contrairement à l'Audi V6. Valvoline R&P ne fera pas beaucoup de bien aux segments s'ils sont vraiment encrassés.

 

La meilleure option dans ce cas est de faire un bain de piston Berrymans B12. Facile à faire et peut libérer les segments pour arrêter le problème de consommation d'huile. C'est la méthode préférée des propriétaires d'Audi qui ont des segments de piston collés et a aidé de nombreuses personnes. Très facile à faire sur le XC90 contrairement à l'Audi V6. Valvoline R&P ne fera pas beaucoup de bien aux segments s'ils sont vraiment encrassés.

Je suis moi-même un évangéliste de B12. Je crois qu'une canette m'a coûté 12 $ et les résultats ont été étonnants.

 

J'utilise liqui moly tec v 0w-20. Je pourrais faire un bain de piston ensuite, j'ai entendu dire que cela donne de bons résultats. Je vais rouler encore quelques kilomètres et voir.
Oh, et c'est une bonne idée de faire également un test de compression. Des conseils sur la façon de le faire, quelque chose de spécial ?

 

J'utilise liqui moly tec v 0w-20. Je pourrais faire tremper les pistons ensuite, j'ai entendu dire que cela donnait de bons résultats. Je vais rouler encore quelques kilomètres et voir.
Oh, et c'est une bonne idée de faire également un test de compression. Des conseils sur la façon de le faire, quelque chose de spécial ?

Ick. Remplacez cette vieille huile par une huile synthétique classée API SP. Une huile "High Mileage" comme Pennzoil Platinum High Mileage pourrait aider à la consommation d'huile. Castrol Edge High Mileage si vous voulez vous rapprocher de l'allégeance à la marque Volvo.

Pour quelqu'un qui prétend qu'il pourrait faire une reconstruction du moteur lui-même.... J'ai supposé que vous pourriez avoir de l'expérience dans la réalisation de tests de compression. J'applaudis votre confiance.

 

J'ai utilisé Castrol Edge High Mileage une fois, mais j'ai lu qu'il n'est pas conforme (quelque part sur ce forum). C'est pourquoi j'ai pris Tec V ? Est-ce que ça compte vraiment ?

 

J'ai utilisé Castrol Edge High Mileage une fois, mais j'ai lu qu'il n'est pas conforme (quelque part sur ce forum). C'est pourquoi j'ai pris Tec V ? Est-ce que ça compte vraiment ?

D'après ce que j'ai trouvé, le VCC RBS0-2AE a été mentionné pour la première fois en 2014 et il n'y a aucune indication qu'il y ait eu des mises à jour de la spécification depuis. Leur spécification était peut-être supérieure à la plupart en 2014, mais il y a eu des améliorations substantielles des spécifications d'huile au cours des 10 dernières années. Des améliorations spécifiquement orientées vers ces huiles à faible viscosité utilisées dans les moteurs modernes et atténuant le LSPI. Aucune des huiles fabriquées pour la spécification Volvo ne répond aux dernières spécifications. En supposant que ces moteurs Volvo n'aient pas réellement besoin d'huile consacrée Volvo pour fonctionner et que les moteurs aient des exigences d'huile similaires à celles des autres moteurs GDI à induction forcée, je pense qu'il est raisonnable de supposer que les dernières huiles synthétiques classées API SP sont supérieures aux huiles Volvo.

 

Le problème avec le simple ajout d'huile est que la plupart du temps, cela entraîne une défaillance du moteur assez tôt, avec des soupapes brûlées ou des rayures sur la paroi du cylindre. Je ne considérerais donc pas cela comme une option réelle pour plus qu'une simple période de déchargement. Mais vous ne perdez probablement pas plus avec un moteur cassé que vous ne payez pour le réparer et essayer de le vendre... donc vendre avant qu'il ne casse est probablement l'option la plus économique.

 

Salut
Cela fait un moment, je roulais sans problème.
Récemment, j'ai développé ce problème de consommation d'huile, le mien est un xc90 2016 avec maintenant 80 000 miles. Quand je l'ai signalé au concessionnaire et à Volvo, j'en avais environ 78 000. Ils ont donc dit que j'étais juste en dehors de la garantie prolongée et que je devais payer pour un test d'huile (environ 600) et ensuite PEUT-ÊTRE que Volvo prendrait en charge une partie des frais pour changer les pistons.
J'ai fait la vidange moteur, ça a un peu aidé, mais quand même, 600 miles me coûtent probablement un demi-litre.
Étrangement, l'indicateur baisse soudainement, vous rentrez chez vous avec peut-être 3 barres manquantes, la prochaine fois que vous démarrez, la moitié a disparu.
Alors, qu'en pensez-vous, devrais-je tenter ma chance ou continuer à ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'elle casse enfin et acheter une Toyota ?

Ne perdez pas votre temps avec les pistons et les segments. J'étais sur le point de sortir mon bloc et de le démonter pour faire cette mise à niveau, mais un mécanicien d'importation suédois m'a dit de ne pas m'embêter. Il a dit que ce serait bon pour 20 000 à 30 000 et que le problème se développerait probablement à nouveau. Même avec les pistons et les segments améliorés. Fouillez ici et vous verrez quelques messages de personnes qui ont eu des problèmes et qui ont vu le problème réapparaître.

Ce que je fais actuellement :

10W-40 au lieu de 5W-30. Uniquement synthétique.
Une ou deux fois par semaine, faites rouler la voiture un peu fort en mode manuel. Montez-la à 6500-7k en 1ère et 2nde. (Cela aide à brûler les dépôts de carbone dans les segments d'huile).
Restez au fait des vidanges d'huile. Changez plus fréquemment que ce que le manuel recommande.
Le mien commencera à brûler un litre tous les 1 000 miles juste autour de la marque des 3 000 après le changement. Si je fais toutes les étapes ci-dessus, je peux généralement atteindre 4500 km avant qu'il ne commence à brûler.

Ma s60 a commencé à brûler de cette façon à 65 000 miles. J'en suis maintenant à 100 000 et elle ronronne comme un chaton. J'ai jeté un coup d'œil aux pistons et aux parois des alésages avec mon endoscope vidéo portable. Pas de rayures de ce que je peux voir. Je suis sur le point de faire ma courroie de distribution, ma pompe à eau, mes joints de came et mon joint de pompe à huile. Je vais probablement nettoyer l'aérateur PCV pendant que j'y suis.

Ce n'est pas seulement Volvo qui a ce problème. De nombreuses voitures plus récentes le font : Audi, Subaru, Toyota, BMW. Mon Forester 2018 a eu un nouveau bloc court installé sous garantie pour avoir brûlé 1,2 litre tous les 700 miles. Le nouveau bloc court était bon pour 10 000 et il a recommencé à brûler. Ce sont les putains de réglementations de l'EPA. Ils essaient de rendre les choses plus efficaces en matière d'émissions de carbone et finissent par causer plus de dommages. Huiles plus fines, segments d'huile plus serrés.

Bonne chance.

 

Ne perdez pas votre temps avec les pistons et les segments. J'étais sur le point de sortir mon bloc et de le démonter pour faire cette mise à niveau, mais un mécanicien d'importation suédois m'a dit de ne pas m'embêter. Il a dit que ce serait bon pour 20-30k et que le problème se développerait probablement à nouveau. Même avec les pistons et les segments améliorés. Fouillez ici et vous verrez quelques messages de personnes qui ont eu des problèmes et qui ont vu le problème réapparaître.

Ce que je fais actuellement :

10W-40 au lieu de 5W-30. Uniquement synthétique.
Une ou deux fois par semaine, faites tourner la voiture un peu fort en mode manuel. Montez le régime jusqu'à 6500-7k en 1ère et 2ème. (Cela aide à brûler les dépôts de carbone dans les segments d'huile).
Restez au top des vidanges. Changez plus souvent que ce que le manuel recommande.
Le mien commencera à brûler un litre tous les 1 000 miles, juste autour des 3 000 après le changement. Si je fais toutes les étapes ci-dessus, je peux généralement atteindre 4500k avant qu'il ne commence à brûler.

Ma s60 a commencé à brûler de cette façon à 65 000 miles. J'en suis maintenant à 100 000 et elle ronronne comme un chaton. J'ai jeté un coup d'œil aux pistons et aux parois des alésages avec mon endoscope vidéo portable. Pas de rayures d'après ce que je peux voir. Je suis sur le point de faire ma courroie de distribution, ma pompe à eau, mes joints de came et mon joint de pompe à huile. Je vais probablement nettoyer l'évent PCV au passage.

Ce n'est pas seulement Volvo qui a ce problème. De nombreuses voitures plus récentes le font : Audi, Subaru, Toyota, BMW. Mon Forester 2018 a eu un nouveau bloc court installé sous garantie pour avoir brûlé 1,2 litre tous les 700 miles. Le nouveau bloc court a été bon pendant 10 000 et il a recommencé à brûler. Ce sont les putains de réglementations de l'EPA. Ils essaient de rendre les choses plus efficaces en matière d'émissions de carbone et finissent par causer plus de dommages. Huiles plus fines, segments d'huile plus serrés.

Bonne chance.

Cela n'a aucun sens. La plupart des moteurs n'ont pas de problèmes de consommation d'huile. Même lorsque de nouvelles itérations de moteurs sortent (comme votre subaru) et font l'objet de rappels pour la consommation d'huile, la plupart de ces moteurs ne consomment pas d'huile. Pourquoi supposeriez-vous qu'un moteur reconstruit ou neuf commencerait rapidement à consommer de l'huile simplement parce que le moteur précédent le faisait ?

De plus, il y a une différence entre un moteur qui commence à consommer de l'huile dans les 25 000 premiers miles et un moteur qui commence à consommer de l'huile après 75 000 miles. Le premier est dû à un défaut d'un composant qui ne sera pas corrigé par un quelconque nettoyage et le second est peut-être dû au carbone qui fait coller les segments, ce qui pourrait très bien être corrigé par un nettoyage.

Passer à 10w-40 pourrait être une bonne solution si le moteur consomme de l'huile en raison d'un composant défectueux, comme une tension de segment insuffisante ou un mauvais positionnement du segment. Si la consommation d'huile est due à des segments obstrués, le passage à 10w-40 ne sera probablement qu'un pansement à court terme, car les segments empireront de plus en plus. 10w-40 est 40 à 60 % plus épais que 5w-30. 80 à 120 % plus épais que 0w-20. Je serais curieux de voir quelle est votre pression d'huile.

Le "Italian Tune-up" est une bonne recommandation. Faire chauffer les choses pour décoller les dépôts qui ont pu s'accumuler. Généralement combiné avec une sorte de nettoyant pour l'injection de carburant.

 

Bon jusqu'au dernier coup de pinceau.
Mon pote m'a envoyé ces photos d'une voiture qu'ils ont eue il y a quelques mois.

 

Bon jusqu'au dernier coup.
Mon pote m'a envoyé ces photos d'une voiture qu'ils ont eue il y a quelques mois.













Pouvait continuer à la conduire ! Continuez à ajouter de l'huile et du sea foam ! 😂

 

En termes d'huile, le meilleur pour le nettoyage sera quelque chose avec une base ester comme Redline ou Motul 300v. Nous avions l'habitude d'utiliser Redline dans mon ancien atelier pour nettoyer les moteurs, et parfois cela faisait trop bien son travail, en nettoyant la crasse qui aidait à boucher les anciens joints et à créer des fuites. Le seul inconvénient de Redline est qu'il n'est pas connu pour être très compatible avec les catalyseurs avec tous les additifs anti-usure. Motul 300v pourrait être un meilleur choix si vous essayez d'utiliser l'huile pour nettoyer les segments, mais honnêtement, je ne sais pas quel serait l'effet de l'huile en général.

 

En termes d'huile, le meilleur pour le nettoyage sera quelque chose avec une base ester comme Redline ou Motul 300v. Nous avions l'habitude d'utiliser Redline dans mon ancien atelier pour nettoyer les moteurs, et parfois cela faisait trop bien son travail, en nettoyant la crasse qui aidait à boucher les anciens joints et à créer des fuites. Le seul inconvénient de Redline est qu'il n'est pas connu pour être très compatible avec les catalyseurs avec tous les additifs anti-usure. Motul 300v pourrait être un meilleur choix si vous essayez d'utiliser l'huile pour nettoyer les segments, mais honnêtement, je ne sais pas quel serait l'effet de l'huile en général.

Une huile différente n'aiderait pas beaucoup. L'utilisation de meilleurs carburants aide beaucoup plus. Tous les carburants premium ne sont pas égaux et "Top Tier" n'est que le point de départ.

Il existe des additifs qui pourraient aider à nettoyer les choses avant une vidange d'huile. Il existe également des traitements de carburant qui peuvent aider à nettoyer les injecteurs, ce qui est toujours une bonne chose. À moins que le moteur ne soit en très mauvais état et qu'il soit probablement trop tard pour le sauver de toute façon, rien de tout cela ne constituera une amélioration radicale. Vous ne pouvez pas rattraper l'entretien préventif après des années de négligence.

 

Si c'était ma voiture, je paierais les 600 $ pour que le concessionnaire passe quelques minutes à la regarder afin de déterminer s'il va faire quelque chose avec la voiture ou non. Ils feront probablement juste une vidange et vous demanderont de revenir dans environ 1000 miles pour ces 600 $, mais si cela signifie qu'ils vont y mettre des segments, c'est la voie à suivre à 100 %. Le fait que vous ayez effectué un service de nettoyage BG EPR ou similaire pourrait nuire à vos chances, car vous pourriez avoir réduit votre consommation d'huile à un niveau acceptable.

 

Wow, c'est fou - payer pour tous les pistons et les nouveaux segments et avoir toujours un problème - il y a quelque chose de tellement faux là-dedans. .

L'un de ces gars de Re-builder utilise-t-il des pistons et des segments After Market - qui sont proposés avec des revêtements spéciaux ?

Sans oublier - Passer à .001 Over Size ou .0005 Over size sur les segments ?

Je demande juste ? Car il semble bien sûr (La réparation devrait être une réparation) Pas un bien, c'est bon pour 20K maintenant !

Pistons de taille standard avec de meilleurs revêtements que ceux d'usine - Wiseco

PISTONS PERSONNALISÉS - DEMANDEZ AUX PROS - OUBLIEZ LES TRUCS STANDARD !

 

C'est bien, ceux-ci ont des injecteurs d'huile, bien, mais la position de la course n'a pas l'air très bonne pour l'inspection des parois des cylindres ./.
Quoi qu'il en soit, il existe des additifs qui provoquent réellement ce qui est arrivé à ce piston que nous avons tous vu plus tôt . . Vers les 3/4 de la vidéo
À propos de la pré-allumage causée par une mauvaise huile..

 

Une mise à jour, je vérifie le niveau d'huile à chaque fois que je conduis, et je conduis plus maintenant. Donc, lorsque l'indicateur est passé à plus de la moitié vide, j'ai ajouté 500 ml et cela m'a ramené à presque plein, peut-être encore 50-100, il faut en ajouter et mesurer. Disons donc 550 ml en environ 1250 miles. Un litre serait donc nécessaire tous les 2,5k.

 

Une mise à jour, je vérifie le niveau d'huile à chaque fois que je conduis, et je conduis plus maintenant. Donc, lorsque l'indicateur est passé à plus de la moitié vide, j'ai ajouté 500 ml et cela m'a ramené à presque plein, peut-être encore 50-100, il faut en ajouter et mesurer. Disons donc 550 ml en environ 1250 miles. Un litre serait donc nécessaire tous les 2,5k.

Je ferais les vidanges fréquentes tous les 5 000 km, et je ferais également des additifs de nettoyage tels que le BG EPR, ou mieux encore, un trempage de piston pendant la nuit avec la prochaine vidange en plus d'un BG EPR. Cela peut parfois s'améliorer, mais ce que vous décrivez n'est pas trop mauvais.

 

Tirez les prises, procurez-vous l'un de ces outils d'inspection à sonde bon marché qui prennent des photos, et allez -directement dans le cylindre. Regardez. . À L'INTÉRIEUR. .

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J'ai un inspecteur d'alésage. J'ai des photos de quand j'ai changé les bougies l'année dernière. Je n'ai juste pas eu le temps de les sortir de mon ancien téléphone. Une fois que j'aurai le temps, je le ferai. 😁

 

Si Top Cly & Valves sont bons, alors passez à une huile différente - Voyons d'abord à l'intérieur.

J'ai mis du 15w-30 en été sur le moteur il y a des années - je n'ai jamais eu de problèmes avec l'huile aspirée au-delà des guides de soupape... plus longtemps... 165K

 

Bien. Vous voudrez peut-être jeter un second regard avec tous les Extra Fast _ Full Throttle Wind RPM's jusqu'aux limites supérieures ~ TUNE UP'S Hard Reaming Her Seams . . On vous l'a donnée - Deep Purple Leçons de conduite : LOL Haaa

 

Mise à jour, après le trempage du piston pendant la nuit et de nouvelles bougies, 2,5 000 miles plus tard, la consommation d'huile a disparu, touchons du bois. S'il en reste, c'est insignifiant, la jauge se déplace entre la 2e et la 3e barre en partant de la droite. Pas de fuite d'huile non plus, donc je suis bon pour l'instant

 

Mise à jour, après le trempage du piston pendant la nuit et de nouvelles bougies, 2,5k miles plus tard, la consommation d'huile a disparu, touchons du bois. S'il en reste, c'est insignifiant, la jauge se déplace entre la 2ème et la 3ème barre en partant de la droite. Pas de fuite d'huile non plus, donc je suis bon pour l'instant

C'est génial à entendre !! Vous pouvez toujours répéter si nécessaire. Avec des vidanges d'huile tous les 5 000 miles, je pense que vous vous êtes acheté BEAUCOUP de temps sur ce moteur.