Bon travail sur toutes les pièces que vous avez remplacées.
Avez-vous remplacé le gros filtre à carburant à côté de la pompe à carburant externe, sous la voiture ? Il pourrait être bouché.
Débranchez le débitmètre ou le débitmètre massique et conduisez. S'il roule comme une merde mais roule mieux, le débitmètre est probablement défectueux.
Une plaque d'étranglement sale entraînera un mauvais démarrage/ralenti du moteur. Le moteur ne peut pas obtenir suffisamment d'air au ralenti et cale.

 

J'ai donc débranché le débitmètre et j'ai essayé de le démarrer et il démarre quelques fois mais il ne reste pas en marche.
Je l'ai ensuite rebranché et je devais le faire tourner pendant des heures juste pour qu'il bafouille.
Je l'ai finalement démarré et j'ai essayé de le débrancher en marche, il s'est arrêté, donc peut-être que la pompe à essence est défectueuse. Je ne l'ai pas remplacée, donc c'est peut-être le problème ?
La dame à qui je l'ai acheté m'a dit qu'il avait besoin d'une pompe à essence dans le réservoir, j'ai retiré la pompe et je l'ai testée et elle ne fonctionnait pas, mais ce n'était peut-être pas le problème principal ?
Si je pouvais tester la pression du carburant, je le ferais, mais je ne trouve pas la valve Schrader sur le rail de carburant, je ne pense pas que ce rail en ait une.
De plus, je ne sais pas ce qu'est une plaque en T, pouvez-vous s'il vous plaît expliquer ?
Merci pour les informations utiles !

 

t-plate est le papillon des gaz. La vapeur d'huile chaude pcv est brûlée en passant par le papillon des gaz dans le moteur. Les vapeurs d'huile chaude s'accumuleront et recouvriront le papillon des gaz le plus froid. Au fil du temps, l'accumulation limitera le débit d'air au ralenti. Il n'y a pas de valve Schrader pour tester la pression de carburant. Vous retirez le tuyau d'admission allant dans le rail de carburant. Connectez un manomètre de carburant Volvo en ligne pour tester la pression de carburant. La pompe principale sous la voiture pourrait tomber en panne. Si vous remplacez la pompe à carburant principale, utilisez uniquement la marque Volvo ou Bosch. J'ai vu des pompes à carburant de marques autres que Volvo fonctionner au ralenti. En appuyant sur la pédale d'accélérateur, la pression de carburant chuterait de 40 psi à 10 psi et le moteur s'arrêterait. Vérifiez tous les fusibles sous la poignée de traction du capot. Volvo utilisait des fusibles en céramique d'aluminium. L'aluminium se desséchera, se fissurera sur les bords et/ou la section centrale du fusible. Le fusible ne saute pas, la fissure provoque une grave chute de tension. Nettoyez toute corrosion là où le bord du fusible entre en contact avec les extrémités de contact. S'il s'agit de fusibles en aluminium, remplacez-les tous par des fusibles de type cuivre. Sur votre voiture, inspectez le fusible de 25 ampères, le support, les extrémités des fils et le petit fil rouge au niveau de la borne positive de la batterie pour les extrémités de bornes brûlées et la corrosion. Situé juste derrière la zone de la batterie. Il s'agit d'un problème courant avec l'âge et l'usure. Cela provoquera une grave chute de tension vers le système de fonctionnement du moteur et la pompe à carburant. Ci-dessous, les fusibles de ipdusa.com : 8 ampères sur la photo est de l'aluminium. 16 ampères est le centre en cuivre. Le kit de 30 pièces est entièrement en cuivre. Les pièces automobiles locales peuvent également avoir ces fusibles. Le raccord de conduite de carburant en plastique entre la pompe à carburant et le filtre à carburant peut se fissurer lors du retrait/de l'installation. ipdusa les vend si nécessaire. Assurez-vous que le capuchon/rotor d'allumage est Volvo ou Bosch, car les faux peuvent fonctionner comme de la merde. Le fil de sortie du capteur de vitesse de vilebrequin peut tomber en panne avec le temps en raison des secousses du moteur. Il est situé sous l'arrière de la culasse, monté sur le dessus du bloc moteur. Le capteur de vilebrequin lit les révolutions du volant. Cela indique au cerveau d'allumage que le moteur a des tr/min, crée une étincelle et indique à l'ECM d'allumer les pompes à carburant. Normalement, le moteur démarre et ne démarre pas. Il est plus difficile de le faire sur un 240. Atteignez le bas derrière la tête. Saisissez le fil de vitesse du vilebrequin, poussez, tirez, déplacez-vous latéralement pendant que quelqu'un démarre le moteur, s'il démarre et fonctionne mieux, remplacez le capteur de vilebrequin. Ou prévoyez de remplacer le capteur de vilebrequin éventuellement. Il n'est pas facile de retirer/installer le boulon de culasse de 10 mm qui maintient le capteur en place. La page Prancing Moose contient de nombreuses informations/éléments Volvo 240/740, un excellent site. Prancingmoose.com, Dave's Volvo Page C:\Users\dbart\AppData\Local\Temp\mso80BF.tmp The Volvo Parts, Accessories and Performance Specialists Since 1963 30 Piece Fuse Kit for 240 & 260 (Thermal Plastic) for Volvo - Flosser

 

Désolé, je ne comprends toujours pas, la plaque de papillon est-elle dans le corps de papillon ? Et devrai-je enlever le collecteur d'admission pour le nettoyer ?

 

Je suis donc arrivé à la conclusion que soit le débitmètre, soit le régulateur de ralenti est défectueux, car je démontais le corps de papillon et après avoir retiré la conduite d'admission d'air, j'ai décidé de tester la pompe à carburant afin de ne pas perdre de temps à courir après le mauvais problème, j'ai tourné la clé et j'ai entendu le principal

 

Désolé, j'ai cliqué sur le bouton de publication par accident.

Quoi qu'il en soit, j'ai tourné la clé et j'ai entendu la pompe à carburant principale se mettre en marche, j'ai décidé de faire tourner le moteur pendant que j'avais le maf/iac déconnecté.

La voiture a démarré après environ 3 secondes de démarrage, elle avait l'air rugueuse mais elle avait une excellente réponse à l'accélérateur et ne voulait pas caler.

J'ai remis l'iac et cette autre ligne qui va au bloc, elle a fonctionné un peu moins bien mais avait toujours une certaine réponse à l'accélérateur et elle ne s'est pas arrêtée.

Quelqu'un sait-il à quoi sert cette ligne qui se trouve sur les photos ci-dessous ?
(La ligne avec les points rouges est celle dont je parle)

 

J'ai également branché le capteur de débit massique et j'ai essayé de le démarrer, et il a démarré et a fonctionné pendant quelques secondes, puis s'est arrêté.

 

Le cercle bleu, le long tuyau, est le retour de carburant vers le réservoir depuis le régulateur de pression de carburant.
L'écrou du cercle jaune est la pression de carburant de la pompe à carburant vers la rampe d'injecteurs.
Le cercle vert est le piège PCV, les vapeurs d'huile chaude sont dirigées du bloc moteur vers le tuyau d'admission d'air frais du côté admission de la plaque en T ou du papillon des gaz.
La ligne du cercle blanc pourrait être le vide moteur allant à l'intérieur de la voiture vers 3 boutons-poussoirs.
3 boutons-poussoirs pour les bouches d'aération du tableau de bord sont commandés par le vide.
Vous pourriez avoir une fuite de vide importante. Vérifiez que le tuyau PCV 6 est connecté.

 

Désolé, j'aurais dû clarifier.

La ligne encerclée en blanc va au collecteur d'admission et ne semble pas fuir.

De plus, aujourd'hui, j'ai dû déplacer la voiture, alors j'ai retiré le tuyau d'admission du débitmètre et je l'ai emmené en bas du pâté de maisons, elle a très bien fonctionné et a maintenu une bonne allure constante à environ 1/4 de l'accélérateur, je l'aurais poussée à environ 1/3 de l'accélérateur et les tr/min commenceraient à monter et à descendre.

Elle a très bien fonctionné à 20 mph, mais elle tournerait très bas au ralenti, mais la chose continuerait à fonctionner.

Je crois toujours que c'est un problème de capteur de débitmètre, mais la ligne PCV avait du ruban adhésif dessus comme si elle avait l'habitude de fuir. Ce même ruban adhésif violet a été trouvé sur d'autres lignes qui fuyaient, donc cela ne me surprendrait pas si c'était une combinaison du débitmètre défectueux et d'une fuite de vide.

Je vérifierai la ligne demain et vous informerai de ce que je trouverai.